古人一日两餐，大致对应农事的开工和收工时间。
第一餐叫朝食，又叫饔（yōng），大约开始于上午9点；第二餐叫哺食，也叫飧（sūn），“飧”字可以一分为二，称作夕食，这一餐一般是下午4点进行。到北宋初年，随着宵禁的解除，汴京出现了繁华的夜市，于是很多人养成了入夜后再吃一顿饭的习惯。
所以现代人对于满是“罪恶感”的夜宵这个事，还是可以心安理得地进行下去的，毕竟前人做了榜样...
《春宴图》局部宋代佚名故宫博物院藏 从流传至今的绘画和瓷器作品可以看出，宋人大多倾向于简素的生活。
文学家司马光曾在《会约》中记录过一次饭局，那次相聚中，12位友人都是已经远离官场的致仕之人，其中官职最高者曾至宰相。他们本可奢华相叙，但事实恰恰相反——
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为具务简素，
朝夕食各不过五味。
逐巡无下酒时，
作菜羹不禁。
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大意是聚餐时，筵席上的用具，力求简单朴素。一日两餐，朝夕各一次，菜品不过五种。倘若菜羹被吃尽扫光，随时可以再补充。
《春宴图》局部之素简 司马光记录的不是偶然场景，长5.7米的宋代名画《春宴图》，也曾描绘过一次相似的宴会。
这幅画以唐代十八学士雅集为典故，再现了宋人聚会的真实模样——朴素的器皿，简单的食物，没有其他奢华物品，一众好友围桌而坐，相谈甚欢。众人在桌上以谈文论赋为主，少了今人动不动就几十个亿的大项目...
《春宴图》局部之器皿 像这样的聚会，邀请方式也独具宋人特色。
待某一人做东，他只需在通知单上写明聚会时日，然后差人逐个去友人家照会，签下名字的人代表一定会参加。在约定之日，东家不再催促等候，每个人都会按时到来。
这种场景和行事方式在木心的诗中也曾出现：“记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句，是一句。”相比之下，我们似乎只是在追求宋人表面上的简，却丢了他们的诚。
《春宴图》局部之茶事 与《春宴图》相似，赵佶同学也画过一次用餐聚会。
赵佶一生爱茶，常在宫廷以茶宴请群臣、文人，有时兴至还亲自动手烹制，《文会图》即是他描绘文人学者以文会友，喝茶饮酒赋诗场景的一幅画。
画中绿草如茵，雕栏环绕，树木扶疏，9名文士坐在桌子周围，2人树下立谈，另外有童仆侍从9人，人物姿态生动有致。
不过，这满桌的美食和茶点，与司马光笔下的简素之风和《春宴图》形成了鲜明对比。
在当时，蔡京建议宋徽宗在宫廷生活上要“丰享豫大”——及时行乐、修建大殿、收罗天下宝物而诞“花石纲”，如此劳民伤财的行为，便是他惊人才华之外常被后人诟病的一个方面。
众人聚会，无非以上“简”“繁”两种。实际上，宋代有记载的个人饮食，也有两个极端：一为王安石，一为蔡京。
为官时的王安石，一心推行变法，完全没有关心过饮食，即使是在吃饭的时候。
《曲洧旧闻》记有一事：有人说王安石爱吃獐脯，夫人听说后觉得奇怪，说：“他平时从来不挑饭菜，怎么会忽然特别喜欢吃獐脯呢？”待她问过身边的人后得知，王安石每次吃饭，都只把一盘獐脯吃光，别的菜却全剩下来。
夫人又问，他吃饭时，獐脯放在什么地方？身边的人说：“离他筷子最近的地方。”夫人吩咐：“明天你们把别的菜放在他的筷子边上。”第二天，他果然把离自己最近的那盘菜吃光了，而远处的獐脯却全剩了下来...
王安石的饮食，是典型的“心不在焉，食而不知其味”，这与北宋末年蔡京的饮食态度相去甚远。
一册历史文献中曾记载：有一位宦官在汴京买了一个婢女，婢女自称曾经是蔡太师府中包子厨房的人。一天，主人让她做包子，她说不会做。主人问她：“你是蔡太师包子厨房的人，怎么不会做包子呢？”她回答：“我只不过是在包子厨房里切葱丝的...”
在中国古代，历朝历代宫廷中都设有专司饮食的机构和人员，以供帝王后妃等皇室成员享用。自商周起至清朝末，宫廷菜肴的烹制不断朝着精益求精的方向发展，最终成为中国烹饪技艺的经典。
皇家饮食的丰盛和美味都可以理解，但像蔡太师这般，家厨分工如此精细的大臣，并不多见，他可谓是那个时代的真“吃货”。
